Ropa Interior

¿Por qué no uso ropa interior? Todas esas arrugas me molestan muchísimo.

(Marilyn Monroe)

HISTORIA DE LA ROPA INTERIOR

Los orígenes de la ropa interior son ancestrales, evolucionando a lo largo de los milenios desde simples prendas protectoras hasta complejas prendas de moda e higiene. Si bien su origen se remonta a la prehistoria, su uso, forma y propósito han cambiado drásticamente con el tiempo. En resumen, la ropa interior ha pasado de ser un mero medio para proteger la ropa exterior (y a veces la modestia) a un elemento central de la vestimenta contemporánea.

El shendyt (o schenti) era una falda típica del antiguo Egipto, hecha de lino y usada por los hombres alrededor de la cintura, generalmente por encima de las rodillas. Usada por todas las clases sociales, los faraones y altos funcionarios usaban versiones más refinadas o plisadas, a veces con un delantal triangular almidonado en la parte delantera. El llamado pareo, sin embargo, tiene la misma forma: un gran rectángulo de tela (a menudo algodón, seda o lino) de origen tahitiano. Aunque también lo usaban los hombres, hoy en día se ve principalmente como un pareo de playa para mujeres, envuelto alrededor de la cintura o el cuerpo. Puede usarse como falda, vestido o toalla de playa.

Puede parecer inusual según nuestros estándares actuales, pero en la antigua Grecia, los atletas olímpicos competían completamente desnudos. Y no se trataba de un capricho ni de una cuestión deportiva: para los griegos, exponer el cuerpo durante la competición tenía profundas implicaciones culturales, estéticas y religiosas. La palabra gimnasio proviene del griego gymnós, que significa desnudo (el gimnasio era un lugar donde todos estaban desnudos, por eso se llamaba asì). Entrenar o competir sin ropa formaba parte de un ideal que combinaba belleza física, fuerza y ​​virtud moral. Para los griegos, el cuerpo humano no era solo una máquina funcional, sino una obra de arte viviente, un reflejo de un alma virtuosa. Al entrenar y competir sin ropa, los jóvenes demostraban su progreso físico y su disciplina interior. La desnudez, por lo tanto, no era motivo de vergüenza, sino una forma de celebrar la armonía entre cuerpo y espíritu, en consonancia con la excelencia que buscaban tanto en el arte como en la vida pública.

La desnudez en los Juegos también tenía un significado ritual. Las competiciones estaban dedicadas a Zeus, el rey de los dioses, y los atletas ofrecían sus cuerpos en homenaje. Competir desnudo era una señal de respeto a la divinidad, una forma de participar en una celebración sagrada con pureza y sin artificios. Por supuesto, por razones prácticas y de seguridad, el colaless se empezó a usar más tarde, pero inicialmente era una prenda masculina.

Lucir lencería con elegancia es un talento fundamental para toda mujer, tan fundamental que incluso se han creado concursos para determinar quién es la mejor: Miss América, Miss Mundo, Miss Universo. Aunque se le llama "prueba de traje de baño", la parte del concurso donde las chicas desfilan en traje de baño es en realidad la prueba de "sujetador y bragas".

(Caitlin Moran)

EL ANTEPASADO DEL COLALESS

El colaless se ha convertido en una de las prendas femeninas por excelencia: práctico bajo pantalones ajustados, invisible e incluso muy sensual. Pero, ¿sabías que el colaless tuvo su origen como prenda masculina? Sí, además de ser una prenda masculina, también la usaban los guerreros y, por lo tanto, se asociaba con la fuerza y ​​la virilidad. El Colaless se originó hace miles de años, ya utilizado en el Antiguo Egipto, pero también por los atletas griegos. Los romanos lo llamaban subligaculum (también para mujeres), una pieza de lino que se pasaba entre los muslos y se ataba a la cintura, utilizada principalmente por bailarinas y atletas, mientras que las matronas y los senadores no llevaban nada debajo de sus túnicas. Por lo tanto, surgió por razones de modestia en ciertas situaciones en las que el cuerpo necesitaba moverse.

Los colaless de la época estaban hechos de algodón o lino, y todos los usaban, independientemente de su clase social. Los colaless que usaban los campesinos y los soldados eran sencillos, prácticamente idénticos a los que usaban los esclavos. Más elaborados y recargados eran los colaless que usaban los sacerdotes, los jueces y, por supuesto, los reyes. En el Antiguo Egipto, los hombres vestían muy poca ropa; hay que recordar que la sociedad era muy diferente a la nuestra, y el sentido de la modestia también. Los niños, hasta la pubertad, andaban desnudos, mientras que los adultos usaban colaless y, como mucho, una falda corta, permaneciendo casi siempre sin camisa.

EL ANTEPASADO DEL SUJETADOR

Entre los antiguos griegos y romanos, los hombres no toleraban la visión de senos femeninos demasiado grandes o, peor aún, flácidos y caídos (que les recordaban las costumbres de las mujeres bárbaras), por lo que las mujeres adoptaron una serie de medidas:

- el mamillare era una banda de cuero que servía para aplanar y contener el crecimiento;

- el strophium, similar a los sujetadores cruzados actuales, brindaba soporte sin comprimir; mientras que, si los senos eran realmente demasiado grandes, recurrían al cestus, un corpiño de cuero suave, o incluso a una especie de corsé, que llegaba desde la ingle hasta la base del pecho (cuenta la leyenda que fue Venus quien lo inventó y se lo recomendó a Juno, famosa por sus voluptuosas curvas, quien nos legó el adjetivo "junona o formosa");

- el subligaculum (también para mujeres), una pieza de lino que se pasaba entre los muslos y se ataba a la cintura, utilizada principalmente por bailarinas y atletas, por lo que tenía una utilidad práctica. Es decir, a menudo solo para actividades deportivas o laborales, mientras que las matronas y los senadores no llevaban nada debajo de la túnica.

Edad Media (siglos V al XV)

La ropa interior era esencialmente funcional e higiénica, y se llevaba directamente sobre la piel para proteger las prendas caras de los aceites corporales. Los hombres usaban bracca (pantalones largos o cortos) y camisa, mientras que las mujeres usaban una camisola larga, generalmente de lino. En practica no usaban ropa interior como nosotros hoy entendemos, sino màs bien este atuendo intimo, un segundo vestido interior.

LAS PRIMERAS LIGAS

1374: Eduardo III de Inglaterra (sorprendido recogiendo una liga perteneciente a la condesa de Salisbury) fundó la Orden de la Jarretera. La liga es una prenda interior hecha de encaje o tira de tela que se usa para sujetar las medias, se amarraban siempre con cuerdas, cordones o botones (no existian aun el elàstico). La llegada del elástico la volvió obsoleta, excepto como accesorio de vestir, más allá de su función práctica. Sin embargo, todavía se usa en ocasiones especiales, donde cumple una función casi supersticiosa. El día de su boda, se espera que la novia use una liga de encaje blanco, mientras que en Nochevieja, la prenda roja, obligatoria para las mujeres, se usa tradicionalmente para la buena suerte y, según la superstición, debe complementarse con una liga de encaje rojo.

Georges Rouault dijo: "Una mujer completamente desnuda que aún lleva liguero, se ve aún más desnuda", una frase maravillosa que nos hace comprender que la imaginación, ante la desnudez, ya no tiene control, ya no sabe qué imaginar, pero si aún hay un liguero, en ese trozo de lienzo la imaginación todavía puede viajar, vivir y crear otros mundos.

BRAGAS

A principios del siglo XIX, las bragas femeninas (o calzones) comenzaron a popularizarse. Inicialmente divididas en dos perneras atadas a la cintura, solían tener una abertura central (sin entrepierna) para facilitar la micción sin tener que quitarse varias capas de ropa. Aunque al principio eran raras, se hicieron comunes alrededor de 1880, evolucionando hacia estilos más cortos a finales de siglo y principios del XX. Se llevaban directamente sobre la piel, debajo de un camisón o bata y un corsé. Estas prendas, si bien muy recatadas, con el tiempo comenzaron a incorporar elementos estéticos, llegando incluso a ser exhibidas con audacia por las bailarinas de cancán a finales de siglo.

LENCERÍA EN LA ALTA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO

Durante la Edad Media, la ropa interior consistía en largas camisas de lino, que a menudo se llevaban debajo de la ropa pesada de la época. Estas prendas eran más funcionales que estéticas, ya que su objetivo era la higiene y la protección contra el frío. El corsé apareció en el siglo XVI, moldeando el cuerpo según los cánones estéticos de la época. Fue una de las prendas femeninas más distintivas, ya que ofrecía sujeción y, a la vez, una forma rígida de la cintura y el torso.

LIGUERO

Un liguero es una prenda interior femenina (aunque también masculina porque los hombres inicialmente lo usaban para sujetar las medias) que consta de un cinturón o banda que ciñe la cintura y se apoya en las caderas, y una serie de tirantes llamados ligas (o ligueros). Estos tirantes suelen ser elásticos y ajustables, de dos a ocho, aunque comúnmente son cuatro. Se colocan longitudinalmente a lo largo de los muslos y cada uno tiene un pequeño clip o gancho deslizante en su extremo inferior, que se utiliza para sujetar las medias. En 1876, el mercero Fereol Dedieu diseñó un prototipo por razones médicas; las ligas estaban causando problemas de circulación a algunas mujeres. Sin embargo, el prototipo se consideró antiestético y poco atractivo. Cuando la moda impuso el corsé con cordones para sujetar las medias, los ingleses fueron los primeros en adoptarlo, a partir de 1893. Hacia 1910, el gran diseñador Paul Poiret creó el liguero tal como lo conocemos hoy, coincidiendo con el declive del corsé y el auge de la ropa interior más ligera.

La lencería es un puente que conecta la carne con el misterio.

EL NACIMIENTO DEL SUJETADOR

Mary Phelps Jacob, con la ayuda de su doncella, desarrolló una versión rudimentaria para usar con su vestido transparente en el Baile de Debutantes de Manhattan. Solo dos pañuelos y una cinta rosa, por supuesto. Era 1913, y la moda de la época exigía que las mujeres usaran corsés rígidos sostenidos por barrillas, y para las amigas de Mary Phelps, su sujetador parecía una revelación. Intrigadas, se preguntaban cómo podía bailar con tanta facilidad, atrapadas como ellas dentro de corsés rígidos, y terminaron encargándole más. Poco después, se solicitó la patente: en 1914, el diseño del primer sujetador (más tarde abreviado al actual bra de donde el nombre brasiel) se registró en Estados Unidos: una pequeña pero significativa revolución. A lo largo del siglo XX, la moda se centró en la comodidad y la libertad de movimiento, con diseños cada vez más ligeros y prácticos. Mary Phelps Jacobs, más conocida como Caresse Crosby, pasará a la historia como una de las mujeres que, sin duda, revolucionaron la historia de la moda femenina hasta nuestros días.

   CORSETS

Los corsés se han usado desde la antigüedad: por ejemplo, las mujeres de la civilización minoica los usaban, luciendo una falda amplia y un corpiño de manga corta que dejaba los senos completamente al descubierto, acentuándolos. Entre los dayak de Borneo, las mujeres asiáticas usaban un corsé conocido como ratán. Catalina de Médici, en Francia, fue la primera en usar el corsé en 1500, que también fue adoptado por las damas de la corte francesa: era ajustado, alargaba la figura y se usaba debajo de la ropa. Tras el iluminismo, que afirmó la necesidad de un cuerpo más libre, ágil y natural, y con la Revolución Francesa, el corsé entró en declive durante unos treinta años. Pero alrededor de 1830, reapareció, manteniéndose durante todo el siglo y hasta bien entrado el siglo XX. Se creía que el corsé era necesario para sostener la columna vertebral de la mujer, que era naturalmente más frágil que la del hombre. Hacia 1910, un gran innovador de la moda, Paul Poiret, decidió revolucionar la sastrería aboliendo por completo el corsé. Tras la Primera Guerra Mundial, las fajas elásticas, los sujetadores de algodón y las ligas sustituyeron al incómodo y poco como o práctico corsé. Con la guerra, surgió la necesidad de practicidad, lo que llevó a acortar las bragas hasta la rodilla. Posteriormente, en 1918, se introdujeron las primeras bandas elásticas, reemplazando los cordones y los botones. Con los primero sujetadores los corsès llegaron a su fin.

Los hombres piensan que si algo no se ve, mejor no se preocupan por ello. Para ellos, cualquier braguita es igual; lo único que les importa es quitártela. ¡Qué equivocados están! Para una mujer elegante, la lencería es fundamental, y el encaje también, la mujer adora la ropa interior, es parte de su alma. Si un hombre aprendiera a apreciar la lencería de su mujer, ella estaría encantada de quitársela.

MEDIAS ENROLLADAS

La moda de las medias enrolladas y las rodillas pintadas fue un símbolo de rebeldía juvenil en la década de 1920, conocida como ""rolled stockings" o estilo flapper. Las jóvenes se enrollaban las medias por debajo de la rodilla, dejando la piel al descubierto. Era una forma de arte irónica y de protesta. Las mujeres pintaban patrones geométricos, flores o pequeños retratos en sus rodillas, atrayendo aún más la atención hacia una parte del cuerpo considerada en esa epoca "prohibida". A menudo se asociaba con el frenesí de bailes como el Charleston. Aunque la moda específica de las rodillas pintadas se limitó a esos años, las medias hasta la rodilla han vuelto a ponerse de moda a lo largo de las décadas, evolucionando hacia estilos más modernos.

YVA RICHARD

(fuente: https://ostrastudio.com/the-legacy-of-ostra-studio/)

Yva Richard marcó un antes y un después en el mundo del erotismo. Esta marca de lencería tenía su sede en el distrito de la Opéra de París, en un local de la calle Pillet Will, y se hizo famosa en los años veinte y treinta por lo atrevido de los productos de su catálogo que atrajo como clientela al París más elegante. Con el tiempo la marca fue especializándose de mano de sus creadores, pasando del erotismo más sofisticado a un fetichismo cada vez más marcado por el uso del cuero, el metal, los collares, botas y fustas.

La marca Yva Richard había recorrido un largo camino desde que nació en 1914. Su nombre procede de la unión del de sus creadores, L. Richard y su esposa Natyva. Ambos habían conseguido colocar sus creaciones en el mercado a través de un atractivo catálogo " La Lingerie Moderne ", que era, ya de por sí, objeto codiciado por los más finos coleccionistas de arte erótico. Sus fotografías a menudo firmadas por "YR", tuvieron por más de una década a Natyva como protagonista exhibiendo sus creaciones en poses indiferentemente de sumisión o de dominante.

Estos catálogos, que han tenido desde entonces y hasta ahora una gran influencia en la moda, la fotografía y, en general, la estética fetichista, fueron realizados por Ostra Studio. Era este un taller de fotografía parisino, muy conocido en la década de 1930 por su producción de imágenes eróticas de alta calidad con desnudos y escenas fetichistas. El estudio era una rama del igualmente famoso “Estudio Biederer” fundado por Jacques y Charles Biederer en 1908, a través de la cual pretendían crear una editorial independiente de álbumes de fotografías con temas eróticos, muchas de ellas realizadas al aire libre recreando imágenes románticas, ligeramente sugerentes de parejas que disfrutan de la naturaleza, desnudos en poses clásicas, muestras humorísticas y voyeurísticas de desnudos parciales. Algunas veces se tomaron varias fotos en una serie para contar una historia simple.

Fue así, como en su afán por hacerse un hueco en el mundo editorial, Studio Ostra fue realizando también trabajos fotográficos comerciales para La Lingerie Moderne, el catálogo de pedidos por correo de lencería y accesorios de Yva Richard fue creciendo. Gran parte de este material tiene un logotipo de un signo de interrogación dentro de un triángulo invertido, como medio de reservar los derechos de autoría de la obra a un autor –que realmente eran varios-, anónimo.

Todo esto ocurrió cuando París era una fiesta, la misma en la que triunfaba el recién llegado jazz y su embajadora Josephine Baker. El París, efectivamente, de Hemingway, Miller, Fitzgerald... Era la “Gomorra de occidente”, la que después de la I Guerra Mundial se había volcado, como la hacía también su antagonista Berlín, en el desenfreno y el ansía por apurar la vida. Era aquél París del que Stefan Zweig decía que “sólo conocía la coexistencia de contrastes, no había arriba ni abajo; no existía una frontera visible entre las calles de lujo y los sucios pasajes de al lado y por doquier reinaban la misma animación y alegría”.

Todo terminaría en 1940, cuando Francia fue invadida por la Alemania nazi. Biederer / Ostra Studios y otros proveedores de imaginería erótica se desvanecieron. La misma Yva Richards cerró sus puertas durante la ocupación para desaparecer para siempre de aquél escenario que hasta entonces había sido su reino indiscutible. Pero la peor parte se la llevaron los hermanos Biederer, que eran de ascendencia judía, fueron capturados por los nazis y deportados al campo de concentración de Auschwitz donde murieron en 1943.

A unos y otros les sobrevivió su obra conjunta: el catálogo de Yva Richard editado por Ostra Studio, que fue de gran influencia en la siguiente generación de artistas que surgió al otro lado del océano: John Willie -que se había hecho después de la guerra con mucho material de Diana Slip, principal competidora de Yva-, y el autodenominado “Pin-up King” Irving Klaw. En la década de 1950, las modelos de Klaw, incluida Bettie Page, posaron con modelos que no eran otra cosa que versiones actualizadas de los modelos de Yva Richard.

No sólo das a luz a la vida, sino que también eres la luz de la vida. Pero la luz está en ti, en tu interior, no en tu ropa interior, esta es sólo un reflejo de tu belleza, de ahí su encanto.

EL DESCUBRIMIENTO DEL NYLON

"Fuerte como el acero, delicada como una telaraña" podría ser una metáfora para describir nuestra naturaleza femenina. Sin embargo, fue la descripción utilizada para presentar la resina sintética inventada por Wallace H. Carothers: el nylon. Fue en la década de 1930, o mejor dicho, en 1935, cuando este químico estadounidense, en los laboratorios DuPont de Wilmington, Delaware, descubrió la poliamida 6.6, capaz de producir un filamento continuo similar a la seda. Este invento estadounidense, patentado en 1937, pronto se vincularía inseparablemente a la historia de la moda femenina y la feminidad, marcando una verdadera revolución en el mundo de las medias.

La invención de las medias de nylon estuvo acompañada de una poderosa campaña de comunicación destinada a superar el liderazgo de las medias de seda tradicionales (importadas de Japón). De ahí proviene la leyenda de su nombre: se dice que nylon no es más que un acrónimo de Now You Lose Old Nippon (Ahora pierdes, viejo Japón).

Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de medias de nailon se detuvo, tanto por razones bélicas como económicas: en Estados Unidos, el viejo Tío Sam hizo un llamamiento a todas las mujeres estadounidenses para que donaran sus medias, que se necesitaban para la reconversión en tiempos de guerra, y toda la producción de nailon se utilizó para fabricar paracaídas.

El calzoncillo moderno, definido como ropa interior masculina ajustada y sin piernas, nació el 19 de enero de 1935, cuando Coopers, Inc. (ahora Jockey International) comercializó el primer modelo, llamado "Jockey", en Chicago. Las ventas fueron inmediatas. El término inglés slip (de "slip", que significa "deslizar") comenzó a usarse alrededor de 1906 para referirse a la ropa interior corta, ajustada y sin piernas. Así, fueron los hombres quienes se volvieron más atrevidos, más reveladores y, por lo tanto, muy sexys. Los calzoncillos cortos no se crearon inicialmente para las mujeres, pero fue más tarde cuando ellas los hicieron aún más cortos y de corte más alto (tangas, hilos dentales y calzoncillos brasileños). Hoy en día, no se hace distinción, y la ropa interior corta femenina también se llama calzoncillo, calzón o braga. Los calzoncillos nacieron como una alternativa cómoda e higiénica a la ropa interior larga.

Los hombres buscan en las mujeres lo mismo que ellas buscan en su ropa interior: un poco de sujeción, comodidad y libertad de movimiento.

(Jerry Seinfeld)

LOS COLALESS DEL BURLESQUE

No fue hasta 1939 que el colaless apareció por primera vez en el cuerpo femenino delante del publico, gracias a las bailarinas de burlesque. Fue un salto cualitativo: de las antiguas bragas al colaless que se usaba en los espectáculos, donde las mujeres, incluso las bailarinas de striptease, no tenían problema en usar ropa interior que dejaba sus glúteos al descubierto. Fue entonces cuando la braguita se convirtió en un término medio, un punto de encuentro entre los calzoncillos cortos de los hombres y las nuevas bragas cortas de las mujeres mujeres, fue asì que el calzòn también se feminizó pasando del burlesque a las calles publicas. Precisamente en esos años nació otro fenómeno social: el bikini.

EL BIKINI

Su fecha de nacimiento oficial se remonta al 5 de julio de 1946, cuando, al final de la Segunda Guerra Mundial, Louis Réard tuvo una idea brillante. ¿Quién era él? No era estilista, ni mucho menos diseñador de moda; era un ingeniero que trabajaba en la industria automotriz, pero un día decidió hacerse cargo del negocio de lencería de su madre. Estaba en las playas de Saint-Tropez cuando notó que muchas mujeres tenían la costumbre de enrollar sus trajes de baño lo máximo posible para conseguir un mejor bronceado y lucir más su figura. Inspirado por esta visión y por la invención de Jacques Heim (quien, en 1932, creó un traje de baño mucho más pequeño que los modelos existentes, pero fue rechazado), decidió ir más allá y crear un traje de baño aún más atrevido, uno que dejara al descubierto el abdomen femenino. Así nació el primer bikini, bautizado en honor a las Islas Bikini, donde Estados Unidos estaba probando sus bombas atómicas en ese preciso momento. Según Réard, la comparación era acertada: en su opinión, la introducción del bikini en la moda femenina de la época podría compararse fácilmente con la explosión de una bomba atómica. Para presentar su primer bikini al público, Réard eligió como modelo a una bailarina de striptease: Michelle Bernardini, quien posó junto a una piscina en París. El bikini causó sensación y se convirtió en una prenda icónica de la historia de la moda y la cultura popular; basta con recordar el icónico bikini de Marilyn Monroe en la fotografía de 1946, o el modelo que lució Ursula Andress en la película Agente 007.

Para el hombre, la mujer es esquiva, inalcanzable. La ropa interior que cubre su cuerpo ofrece puntos de apoyo en una superficie elusiva. Un poco como grietas en la roca para el escalador, conceptos filosóficos para el pensador, palabras en la vida para todos nosotros.

(Paolo Euron)

LA GUEPIèRE

Marcel Rochas inventó la guêpière. La guêpière es un corsé femenino alargado con ligueros, que se cierra en la espalda con una serie de ganchos o cordones que estilizan la cintura. La guêpière alterna tejidos rígidos y elásticos y puede llevar varillas para moldear el cuerpo y aros para sujetar el busto. Puede o no tener tirantes a la espalda. Su nombre deriva del francés «guêpe» (avispa), del latín «vespa», por su similitud con la «cintura de avispa». Esta prenda fue inventada por Marcel Rochas en 1945 y alcanzó la fama gracias al New Look de Christian Dior. Hoy en día, se luce solo en ocasiones especiales por su valor erótico y sensual.

La brevedad es la esencia de la ropa interior.

(Dorothy Parker)

BABY-DOLL - 1956 - 

El babydoll es una prenda de dormir femenina que consiste en un camisón muy corto, a menudo con bragas a juego, que se usa para dormir en lugar de pijama. El nombre "doll" es el término inglés para "doll" (muñeca), pero también es la abreviatura de "Dorothy", el nombre del personaje interpretado por Carroll Baker, quien lo lució sensualmente en la película Baby Doll de 1956, dirigida por Elia Kazan. Esta película popularizó el uso del babydoll como arma de seducción. Es evidente que la mujer que lo usa como arma de seducción es, para su pareja, una "muñequita", una "Baby-Doll".

EL ORIGEN DE LAS MEDIAS (COLLANT)

El nailon se sintetizó en 1938. Las medias modernas llamadas collant fueron inventadas en 1959 por Allan Gant, Sr., de Glen Raven, Estados Unidos. Se popularizaron con la llegada de las minifaldas a mediados de la década de 1960, pero su popularidad tiene otra razón funcional: la principal diferencia entre las medias y las pantimedias radica en su estructura. Mientras que las medias son una prenda única que cubre las piernas hasta la cintura, a menudo transparentes u opacas, las pantimedias (o medias de liga) solo cubren la pierna hasta el muslo y requieren una banda elástica de silicona o un liguero para mantenerse en su lugar.

No se deben confundir las medias y las pantimedias largas: aunque comúnmente se usan como sinónimos, ambas son prendas de una sola pieza que cubren las piernas y los pies hasta la cintura, pero se diferencian principalmente en los materiales, el grosor y el uso previsto. Medias: Generalmente hechas de nailon o materiales más finos, transparentes o translúcidas, se usan comúnmente como ropa elegante o informal para mujeres debajo de faldas y vestidos. Pantimedias: Suelen ser más gruesas, opacas y pesadas (a menudo hechas de lana, algodón o microfibra), se usan principalmente para abrigarse (invierno), para practicar deportes (esquí, correr) o como ropa técnica/de baile (en este caso se vuelven iguales a las licras o leggins). La ropa interior se volvió siempre más ligera, colorida y moderna, con materiales sintéticos y el uso de elástico. En las últimas décadas, la ropa interior también ha adquirido un fuerte valor estético y de expresión personal.

MEDIAS DE ALTURA - 1987 - 

Las medias de alzada son medias de nailon hasta el muslo para mujer que terminan en una banda elástica o de silicona llamada volante. Esta banda permite que la media se mantenga en su lugar sin necesidad de liguero. El volante puede ser liso o decorado. Generalmente mide entre 3 y 15 cm de ancho, aunque el tamaño más común es de unos 8 cm. Si bien las medias de nailon con extremos elásticos (pero sin volante) existían ya en la década de 1930, y hasta hace unas décadas era común enrollar la parte superior de las medias para poder usarlas sin liguero, las "medias de alzada" surgieron en 1987.

¡Ay, si el mundo supiera lo guapas y bien vestidas que estamos debajo de toda esa ropa!

(Caitlin Moran)

UN TRUCO ÓPTICO

La ropa interior, sobre todo la femenina, ha adoptado algunas estrategias ya utilizadas en el mundo de la ortopedia y la medicina, como la ropa moldeadora: se trata de prendas ajustadas que lo moldean suavemente y crean una silueta armoniosa y estilizada, especialmente con ropa ceñida. La ropa interior moldeadora realza las curvas y te hace sentir completamente cómoda con cualquier atuendo. En algunos caso el truco va màs allà de la realidad: crea formas que en realidad no existen. Este es el caso de las bragas que reemplazan los glúteos, ya que en realidad son bragas de silicona con relleno. 

La mujer es prisionera de su intimidad cuando la confunde únicamente con pasión, mientras que el hombre se siente libre con la pasiòn y la identifica siempre omo intimidad.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

No solo para los glúteos, sino especialmente para los senos, existen ahora diversos dispositivos íntimos que realzan su forma: los levantan, los reafirman e incluso proporcionan relleno para aumentar su volumen. Algunos son sujetadores invisibles, otros son tiras adhesivas y otros son prótesis de silicona. Perfectos para los escotes más espectaculares, están disponibles en elaboradas versiones de encaje para ocasiones especiales o para el día a día.

La magia de la buena ropa interior, tan buena que se llama lencería, es infinita. Una mujer heterosexual que lleva una prenda de lencería preciosa puede incluso cautivar a otra mujer heterosexual.

(Caitlin Moran)

LA TANGA

El nombre tanga deriva de un adorno típico de la cultura Marajó (norte de Brasil), que aún usan algunos grupos que viven cerca de la desembocadura del río Amazonas. La tanga consiste, en la parte delantera, en una placa triangular suspendida de una cuerda que pasa por debajo y en la parte trasera de nuevo sube dejando los gluteos descubierto per cerrando de nuevo con otro pequeño triangulo posterior a la cintura. Según algunas fuentes, la gran popularidad de la prenda se debe a una joven brasileña, Rose di Primo, que cortó su traje de baño para llamar la atención en una fiesta en la playa de Ipanema, Río de Janeiro, en 1972. La sensación que generó su acto llevó a la difusión de esta prenda tan diminuta en las playas brasileñas. La tanga se confunde a menudo con el hilo dental (llamado tecnicamente colaless): la tanga suele cubrir un poco más la parte trasera que el hilo dental, que consiste exclusivamente en una cuerda o hilo sin nada màs detrás. 

La transparencia extrema mejora las relaciones humanas únicamente en la industria de la lencería.

La tanga C es un tipo de ropa interior femenina (y a veces masculina) extremadamente minimalista, caracterizada por una estructura flexible en forma de "C" que se ajusta al cuerpo sin lazos laterales ni cinturilla elástica. Está diseñada para ser completamente invisible bajo prendas ajustadas o con aberturas pronunciadas, cubriendo únicamente las partes íntimas. Introducida como una evolución de la tanga clásica, la tanga C se ha convertido en una opción popular para un look "sin ropa interior".

¿Qué es lo que más me gusta de la ropa interior femenina? Saber que no la lleva puesta...

Sin embargo, lo máximo para los fetichistas, aparte de las medias y las piernas, es la mujer sin bragas.... Si le haces entender a un hombre que andas sin bragas lo excitas a la enésima potencia, porque lo que atrae a un hombre no es la belleza de la mujer sino su libido, su voracidad sexual, entonces una mujer sin bragas es una guerrera, es lujuriosa, dispuesta a jugar (está en calor, puro estro animal, instinto salvaje, que despierta la bestia innata que duerme en cada hombre).

Hacerse tatuajes que camuflan la ropa interior es una práctica de moda aunque sean pocos la que la practican, a menudo elegida por motivos estéticos o transgresores, o para realzar la figura con diseños que simulan sujetadores, bragas o ligueros. Por ejemplo, hacerse un tatuaje en las piernas con medias de rejilla es algo inusual, pero la mujer sigue luciendo elegante, sensual y transgresora.

Una tanga es como una cerca de alambre de púas. Protege la propiedad sin obstruir la vista.

(Joey Adams)

Anoche llevaba demasiado rojo y poca ropa. Eso siempre es señal de desesperación en una mujer.

(Oscar Wilde)

Para ser feliz en la vida,

hay que saber cuándo es el momento

de quitarse estas tres cosas:

la molestia,

el saludo,

la ropa interior.

La homosexualidad y la heterosexualidad son como la ropa interior y el traje de baño: son lo mismo. Solo que una es aceptada en público, la otra no. Es una lógica ilógica femenina típicamente puritana y moralista.

Se pueden adivinar las intenciones de una mujer mirando su ropa interior...

Mi ropa interior es personalizada, siempre lleva un mensaje para cada ocasión, desde "Tengo un sueño" hasta "Misión imposible".